Mini Cooper 1275 Slot 1/24 Preparación básica

Mini Cooper 1275 S  Slot 1/24 Preparación básica

Este año me he inscrito en la Copa Alicante y en la categoría Monomarca Scaleato 1/24, animado por el importante hecho de que la Organización entrega los mismos neumáticos a todos los participantes; con ello se garantiza una igualdad absoluta y el hecho diferencial radica en una buena puesta a punto del vehículo, el dedo índice del Piloto y la suerte de los Campeones.
La idea de montar una maqueta como esta por mi parte es la de priorizar la estética sobre la dinámica, aunque sin menospreciar un comportamiento aceptable para este tipo de vehículos, sin otra pretensión  que disfrutar del Slot como siempre.
Esta tutoría que me ha llevado más tiempo del esperado ya que, a cada paso, una nueva idea surgía o una idea se iba al traste por la limitación de espacio en el chasis y la idea inicial de incorporarle luces complica un tanto más la realización de esta maqueta de Tamiya.
La asignatura pendiente para mi,  es la calidad de pintura; después de babear con las maravillas que se presentan en los distintos foros de Slot realizado por auténticos profesionales no encuentro la forma de encontrar una buena pintura acrílica que satisfaga mis exigencias de poder de recubrimiento y que, al mismo tiempo sea fluida como una tinta y el tema de varias capas finas, lo único que hace es tapar detalles sugerentes como, en esta maqueta, la el relieve de la marca del modelo en el maletero.
¡En fin! que me he cansado de lijar para eliminar este fino granulado superficial que siempre me queda sobre la carrocería (piel de naranja) cuando pinto con acrílico.
La otra gran incógnita que se presenta es encontrar un motor decente que tire del vehículo ya que el espacio disponible en el chasis es muy limitado y la oferta del mercado de motores tipo cacahuete es de pocos bajos y problemas de recalentamiento para "tirar" de tanto peso.
El chasis elegido es el Plafit 1/32 que lleva en mi garaje unos 8 años; la época donde en mi Club se hizo una categoría libre, en la cual se podía utilizar cualquier chasis y cualquier carrocería, en aquel entonces, este chasis lo desestimé por el peso de todo el conjunto y me monté un chasis de titanio con carrocería rebajada por le interior que dio muy buenos resultados.
Esto forma parte del pasado y de otra historia y como este chasis está sin desprecintar, qué mejor momento que realizar algo con él ya que gracias a la crisis dispongo de mucho tiempo libre y escaso caudal monetario como la mayoría que estamos en la cola del Servicio de Empleo Valenciano.
Empezaremos por presentar la carrocería sobre el chasis y ya salta a la vista que la guía adelantada deberemos de sustituirla a pesar de reducir al máximo la corredera de adaptación; otro tema es que las llantas originales del chasis, a pesar de adaptarse al diámetro del paso de ruedas, me resulta un tanto raro, raro, muy raro ver un neumático de perfil ultra bajo y llanta enorme en un Mini del año 1967 y empieza la primera encrucijada para encontrar unas llantas de tamaño a la escala "aparente" para respetar la escala de 10 pulgadas y que el chasis no arrastre la "panza" por la pista.

 

 

Como no tengo la solución, de momento, debemos seguir; eliminamos el imán y soporte del mismo para ir guardando todas las tuercas, arandelas, grover, y demás tornillería para no perder nada y tenerlo bien controlado.

Está claro que la guía original no vale porque sobrepasa el "morro" de la carrocería; 

 

para ello tiro de la guía Scaleauto/MRRC de espárrago largo y muelle Ref: SC: 1608 que, evidentemente habrá que recortar los 7 mm de profundidad para adaptarla al carril SCX. 

Lo preocupante es hacerse con un soporte de guía que se adapte a las necesidades dinámicas del chasis .......

 ....... por ello es muy importante decidirse por el tipo de llanta/neumático para que la altura del eje delantero sea la óptima antes de ponerse en faena.

Al sobreponer la llanta original de la maqueta con la llanta original del chasis (izquierda) salta a la vista que hay algo que no cuadra; la sección del neumático de la maqueta (derecha) tiene mucho más balón ........ 

y por ello me decido por unas llantas de F1 ya que tienen un diámetro adecuado, mucho balón de neumático y las más adecuadas por ser pesadas y con una calidad de goma excelente elijo la Mitoos Ref: M-037 por disponer de llanta y neumático juntos en el mismo "blister" y a un precio muy asequible, agarre excelente y para el eje delantero dispongo de neumático F1 de Ninco Ref: 80502.

...... y la altura del chasis sobre el suelo es aceptable, aunque un nuevo problema acontece ya que el eje trasero con la corona Slot it y el exceso de ancho del conjunto llanta/neumático se "escapa" del ancho de la carrocería; la solución la veremos más adelante.

EJES y COJINETES:

El problema que surge ahora es que no puedo utilizar los cojinetes de 3 mm originales del chasis ya que mecanizar las llantas de F1 debilitaría en exceso su fijación.

 Bueno pues, hay que buscar unos cojinetes que se adapten al hueco del chasis; me decido por unos Víctor de Sloting Plus que tengo por el taller y que no me convencieron cuando disputaba pruebas de resistencia.

Como el cuerpo de estos cojinetes es de teflón mecanizarlos me resulta muy sencillo con las herramientas que dispongo y provecho el descentrado del mayor hueco de los cojinetes de 3 mm original del chasis para dar mayor altura del chasis sobre el suelo. 

En la parte frontal conservo los cojinetes de 3 mm originales porque me da la holgura libre que me gusta, la fricción es mínima y el desvío lateral del eje asumible para que no toque los pasos de rueda.

 

 Para fijar los cojinetes de 2,38 de Sloting Plus al eje trasero, procedo de la forma siguiente; con una lima lijo los dos labios, presento el cojinete en el hueco del chasis y aseguro el mismo con un clavo o puntilla que ajuste; repito el paso por el otro lado; coloco el eje de 2,38 que ajuste perfectamente, compruebo que la excéntrica que pareja en los dos soportes y pego los dos cojinetes con cianocrilato y bicarbonato para "dar cuerpo" a todo el conjunto.

 

Bueno pues, el eje trasero y delantero resuelto y la altura al suelo de la parte trasera bastante adecuada.

Como queda muy ancho de ejes atrás debemos "comernos" la base del chasis por el lado de la corona hasta que la misma no roce con el chasis y el conjunto llanta/neumático quede en el interior del paso de rueda; en lo negativo de utilizar unas llantas tan anchas. ¡Nada es perfecto!

Imagen realizada después de la 1ª  prueba dinámica. (corona rebajada)

Y quede lo más perfecto posible

GUÍA:

Como hemos comentado anteriormente, es hora de adaptar la guía a la altura óptima; para ello tomamos una mina vacía de boli de gel Pilot G1,

la cual tiene en diámetro bueno para el vástago de la guía, sencillo de adquirir y reciclar para el hobby que más nos entretiene, cortamos un trozo a la medida que se aproxime a la ideal y ajustamos.

ver línea verde de la imagen.

 Debemos tener en cuenta que la guía más el muelle deben estar totalmente encogidos y en contacto con la plantilla mientras que los neumáticos delanteros tocan ligeramente la plantilla y la guía va ligeramente "picada" hacia adelante.

El recorrido del vástago de la guía  lo define el largo del tubo que hemos cortado que ahora podemos afinar y rectificar antes de "sellar" con ciano y bicarbonato

 Una vez todo pegado debe quedar así por delante .......

........ y por detrás; Nota: la corona de 36 dientes  tiene casi el mismo diámetro que el neumático y es muy posible que tenga que limarle ligeramente las puntas o cambiarla por otra de menor diámetro.

Todo esto lo analizaremos en la prueba dinámica.

 MOTOR:

 El motor elegido inicialmente es el X-perimental de Cartrix Ref: 1161 E o F según sea doble salida o simple.

Elijo este motor por tener buenos bajos y una frenada excelente; dentro de los motores cortos es que me da más sensación de ser idéntico a un SCX; en contra tiene un consumo elevado en comparación a otros motores de caja corta.

 Éste chasis no tiene previsto la sujeción doble del motor y la corredera simple no me acaba de dar seguridad en el mantenimiento de la posición del motor, por ello me "fabrico" un soporte que satisfaga mis necesidades.

imagen extraída de la web Cric crac

 

Para ello debo disponer el motor sobre el chasis y calcular el recorrido que debe hacer para que el piñón engrane perfectamente con la corona elegida. Empiezo con el piñón de menor medida del mercado un Cartrix Ref: 1058.08 de ocho dientes.

Para ello tengo que ir limando la corredera del soporte motor para alargar el recorrido sin debilitar esta delicada pieza; a partir de un piñón de 8 puedo "jugar" con uno de 9.

Por el otro lado ubico el ángulo de inclinación del motor que mejor de adapte a la corredera opuesta; marco y perforo la base del chasis con una broca del mismo diámetro que la puntilla de acero que voy a necesitar para "plantar" el lado opuesto de la corredera del motor; no sé si me explico bien.
Imagen del detalle dónde hay que realizar el taladro para que sirva de eje del péndulo a la corredera del motor; Nota: es imprescindible montar un piñón de 8 para que sea efectivo para todo tipo de piñones y coronas.
  

imagen del detalle del lado del piñón.

Detalle del lado opuesto al piñón con el adaptador.

 

 Detalle del lado inferior donde se incrusta la punta acerada al adaptador.

 Detalle desde el lado inferior del chasis.

Detalle del adaptador recortado.

Después de las primeras pruebas dinámicas comprobamos que este motor no es el más adecuado ya que se recalienta en exceso debido al alto voltaje que necesitamos para que nuestro vehículo se desenvuelva con soltura sobre el Tramo; pruebo con piñón de 9 para conseguir mayor velocidad y el asunto empeora; falta velocidad punta, aceleración y a 17 voltios el motor se resiente en demasía, a partir del segundo Tramo el rendimiento del propulsor es mediocre y el olor a chamusquina le delata y pide a gritos abrasadores un ......

CAMBIO de MOTOR:

Para conseguir que un motor de caja mediana quepa en el chasis tenemos la otra opción de desplazar el motor hacia la zona del piñón con los cambios precisos para que sea factible.

Para esta ocasión pruebo el motor Xlot 1 de Ninco y no me acaba de gustar el comportamiento de aceleración, velocidad punta y el consumo elevado y aparece un exceso de calor por el mismo motivo de un voltaje alto 17 voltios; aparte de una atracción magnética elevada que en alguna verificación nos puede echar el coche atrás; por ello me decido por un motor en desuso que deambula por el taller por ser muy poco competitivo en la escala pequeña, se trata del Stinger NC4 con unas características prometedoras 31.000 rpm, 226 gr. x cm con buena aceleración, y velocidad punta que con una transmisión corta 8/36 y un diámetro de rueda de 20 mm el Mini promete y mucho; en contra no tiene nada, nada atracción magnética, ayuda que tanto les gusta a los aficionados de la escala 1/32.

Como este motor es de talla mediana debemos aprovechar otro orificio que ya tiene el chasis para otros menesteres, sustituir el tornillo que rosca directamente el soporte motor al chasis por otro de mayor longitud y que se adapte al avellanado de la parte inferior del chasis.
Imagen del detalle en rojo lugar donde roscaba el tornillo original del chasis y en "circulo" el orificio original del chasis donde trasladamos el nuevo motor para centrarlo en el chasis y nos quepa un tanto ajustado al milímetro.

 

Una vez apretado todo el conjunto disponemos el ángulo motor para sujetar el otro extremo mediante un soporte que modificaremos; si el anterior era complicado, éste va a ser mucho más simple.
Partimos de un adaptador de Ninco antiguo o chasis roto y cortamos el extremo que se adapta a la parte contraria del piñón .......

....... acomodamos todo el conjunto sobre el chasis y cortamos lo que no proceda ........

....... buscamos un piñón o similar de 13 dientes, lijamos ligeramente para que coincida el agujero del piñón con el agujero del chasis, lijamos la parte externa del piñón soporte que sobresale por el extremo lateral del chasis .......

..... nos "fabricamos" un pasador cortando una puntilla (clavo) a la longitud suficiente para que quede insertada en el agujero que hemos realizado con la broca del mismo diámetro .......

....... para fijar el pasador pegamos masilla azul de oficina para que las vibraciones no muevan el pasador y poder desmontar con facilidad todo el conjunto .......

........ montamos todo el conjunto y ........

........ pasmos el pasador .......

....... hasta que sobresalga ligeramente por la parte inferior.

Con arandela, grover y contra tuerca ajustamos el piñón a la corona hasta que ruede suave.

 Al desplazar el motor hacia la corona el eje motor toca el neumático .......

 ...... toca desmontar y cortar el eje motor hasta la medida adecuada .......

 En este paso procedemos a lijar la punta de los dientes de la corona para que no rocen la pista cuando los neumáticos traseros se desgasten.

 

ADAPTACIÓN DE LA CARROCERÍA AL CHASIS:
A estas alturas del montaje y una vez toda la mecánica elegida está montada y afinada dispuesto es hora de ubicar correctamente la carrocería sobre el chasis; en las próximas imágenes se puede comprobar que no se ha realizado la prueba dinámica del coche ya que conserva el motor inicial X-perimental que después de la misma desechamos por no ser adecuado para tanto peso.
montamos los soportes de la carrocería en el chasis adaptando anchura y centrado mediante los tornillos y corredera correspondientes.
Una vez todo ajustado y pegadas las espumas con pegamento tipo cola o similar; yo utilizo Patex Extrem que es muy flexible y fuerte, parece como si fuera silicona líquida.
Disponemos neumáticos nuevos sobre las llantas y le damos cierta altura, yo he utilizado los alambres de las cajas de muñecas de mi hija que son de un grosor de 1,5 mm y los ubico tal como indican las marcas en verde.

Al mismo tiempo y mediante dos trozos de palillo bloqueo la holgura de de la "H" en la zona más baja para que no desvirtúe la medida entre el paso de ruedas y el neumático Ver marcas en verde.

Altura trasera .......

....... altura delantera ........

....... vista cenital.

Una vez todo dispuesto pegamos la carrocería y espuma negra con abundante pegamento retirando el exceso recién puesto y dejar secar sin prisa alguna.
PINTURA:
La idea es dar una capa de imprimación en color aluminio para que al recibir alguna rozadura surja el color de chapa del fondo a símil de la realidad; una vez seca pinto con pintura acrílica por acelerar el proceso de pintado.
Tal como he comentado anteriormente, esta pintura si la hago muy diluida no tiene poder de recubrir, si la hago densa cubre y tapa detalles y si doy varias capas ocurre lo mismo, los detalles se van difuminado; creo que debe haber en el mercado una pintura tipo tinta con poder recubrimiento eficaz y en una pasada como la pintura en esmalte, tal como utiliza la industria del juguete. ¡En fin! digo ....... una asignatura pendiente.
Mediante pinzas de origen eléctrico, palitos de chupachups o similar de distintas medidas de largo y plomo de pesca de "Altura" poco a poco se le va viendo el color a esta preciosidad.

Como quiero conservar, por estética, la baca con los dos neumáticos de recambio de la maqueta, corto de una lata de refresco un trozo de chapa y lo pego en la parte inferior del techo para que me sirva de fijación mediante imanes que adaptaré a la baca.

 

Monto, según las instrucciones, la baca, dejo secar y me dispongo a perforar la parte inferior de la baca donde van los dos neumáticos con una broca del mismo diámetro imanes de Team Slot que son más reducidos en diámetro; el que guarda siempre tiene, je, je. .
Hay que ir con sumo cuidado e ir muy poco a poco ya que es fácil romper todo antes de perforar.

 Marcamos con un punzón ........

..... y poco a poco vamos perforando un lado y el otro ......

 

 ....... una vez dispuestos los dos imanes debemos regularlos para que ejerzan atracción para sujetar todo el peso de la baca con los respectivos neumáticos.

Regulamos los dos imanes .......

...... y cual mejor manera que presentándolo sobre el techo.

Pegamos con cianocrilato y dejamos que seque.

Mientras seca todo adaptaremos las llantas de la maqueta a las llantas de F1 de aluminio que hemos elegido para esta leyenda del Rally.
Para ello pegamos tres trozos de palo de chupachups o similar en cada llanta para tornearlas a la medida del interior de la llanta.

 Con lija de las uñas de doble cara, una para desbaratar material y la más fina para pulir el torneado, disponemos el vástago de plástico en el taladro y paciencia y probar , paciencia y probar hasta que la llanta de la maqueta se inserte en el interior de la llanta de F1.

Una vez estén las cuatro comprobamos que tal quedan montadas y muy aparentes ......

 

....... y con una profundidad "adecuada" muy fornido.

 Y con el ancho espectacular para esta miniatura de 1/24 gracias a los aletines que vienen con la maqueta.

 Retiramos los trozos de palito de chupachups y disponemos sobre adhesivo de doble cara, todo el material de menudeo que no es posible pintar directamente sobre la plantilla de la maqueta ...... arcos de seguridad, llantas parrilla, baca tubos de escape ......

....... y aprovechando el montaje del BMW M3 GTR nos vamos a cromar todas las piezas con un spray cromado.

Pintamos la representación de los faros y luces traseras ......

....... antiniebla ........

...... primero naranja para los intermitentes .......

  y después rojo para las luces de freno.......

....... y una vez seco pintamos con cromo la trasera de los pilotos traseros para dar profundidad a los colores translúcidos de Tamiya.

 

Nota: dejo la parte central en translúcida para dejar pasar la luz de real de la instalación que haremos al final del montaje.

Pintamos los "clavos" sobre los tacos de los neumáticos de la maqueta .......

 ....... y para fijarlos en la baca utilizamos la técnica de la chapa de refresco, porque los neumáticos son de quita y pon.

 La chapa de rally la ubico en la baca porque me parece más lógico y robusto si lo uso en competición.

 

Bueno, pues, creo que vamos bien.

 Al montar los tapacubos a las llantas y conservar la profundidad "adecuada" deberemos cortar los ejes a la medida justa del ancho de la llanta.

 Cortamos .......

 ....... comprobando que la llanta quede a ras del eje.

La pintura queda granulada y procedo a pulir con dentífrico y paño de algodón.

 Reparto la pasta sobre la carrocería y dejo secar ligeramente.

 y pulir y pulir ....

...... y pulir y pulir ......

 ...... y pulir y pulir ....

 Es una lástima tener que barnizarlo; aunque para carrera se deben proteger las calcas

 Lavamos todas la piezas con lavavajillas, secamos con aire a presión y ubicamos todas las calcas con Microset .......

...... perforamos las ópticas con la broca de la medida de los leds.

Colocamos el techo en su lugar definitivo ....... 

 

  ...... dejándolo secar con un poco de peso encima para sellar bien el techo y carrocería.

Mientras seca ......

...... adaptamos otro imán en la parte inferior del capot del motor con el mismo método que hemos realizado con la baca.

 En la parte del capot repetimos la técnica de la chapa de refresco que ya utilicé en sujetar el capot trasero en los Lola Spider de Sloter (ver preparación diciembre 2009)

 

 

Una vez asegurado el trozo de chapa, raspo con la punta del cutter los dos huecos donde van ubicados los soportes del capot y adapto un trozo de tubo de palito de los oídos  a la medida  para hacer libre la basculación del capot delantero. Compruebo que el cierre es bueno y "¡YA TÀ!"

Con barniz acrílico con base resinas MTN INDUSTRIAL le doy dos pasadas con un intervalo de varios minutos tal como indican las instrucciones, aunque creo que con una sola capa más abundante hubiera quedado con un efecto espejo impresionante evitando este granulado de la primera capa.

Me gusta este barniz porque es muy resistente a los roces y muy estable con el paso del tiempo.

La contra es que estamos aportando mucho peso al conjunto.

  HABITÁCULO:
El habitáculo es de procedencia Top Slot Ref: 4004 por tener "bañera" ......
                                                                  imagen extraída de la web Cric Crac

........ necesito para el montaje figuras de 1/24 y no he encontrado otra cosa mejor hoy en día; la idea inicial era utilizar los pilotos de cockpit de Scaleauto del Porsche 997 que están pintados y llevan el respaldo de los asientos, pero sigue agotado y para seguir con la preparación adquirí el de Top Slot con la figuras enteras de piloto y copiloto que no caben enteros, ni están pintadas y me falta la reproducción de los baquets para no destrozar los asientos del resto de la maqueta de Tamiya que quiero montar para disponerla en una caja presentación con el coche de Slot y la parte mecánica, chasis e interior a su lado y la baca aparte, al menos la idea queda pendiente.
Recortamos la parte que no vamos a necesitar que es bastante ya que el Mini es muy pequeño, corto, pruebo, corto, pruebo y se ajusta como un guante sin tener que pegar nada.
Para insertar el salpicadero debemos recortar todo aquello que sobra de la maqueta:

 

Cortamos a velocidad baja para no fundir el plástico y vamos "moldeando" el salpicadero a la base frontal del habitáculo de lexan ......

....... raspamos con una punta afilada la zona donde vamos a pegar el salpicadero ...... 

 

...... y pegamos salpicadero y habitáculo con Patex Extrem o similar

Una vez realizada la adaptación, procedo a instalar, provisionalmente el kit de luces de Kelvin Light que hace una montonera de años pulula por el taller (enorme y pesado, por cierto si lo comparamos con los actuales) 
Pare ello recorto el respaldo del copiloto para hacer pasar todos los cables por la parte trasera.

Con pasta azul de oficina presento toda la parte electrónica.......

........ y sujeto, provisionalmente con cinta aislante......

Ubico los leds delanteros y traseros para presentar los cables de la instalación; vigilar la polaridad de los leds y disponer lo tal como indica el esquema que acompaña el "blister".

Para sujetar los dos leds de freno se me ocurre utilizar los tubos de material termo aislante que se utiliza para recubrir las soldaduras cara vista, los hay de muchas medidas y colores y uno es de la medida de los leds.

Cortamos una porción con la idea que sea unos mm más largo que el led .......

 

 

 Cortamos una serie de "picos" con ayuda de unas tijeras finas para tener mayor superficie de sujeción por el interior de la carrocería.

 Con la ayuda de la punta de un pincel o similar presentamos, antes de pegar, a ver que tal nos queda.

 Pegamos con muy poco, muy poco cianocriato e inmediatamente aplicar bicarbonato para que el ciano no toque el plástico traslúcido de las tulipas traseras.

 

Tema resuelto y ahora presentaremos las barras de protección antivuelco de la maqueta que pegamos al techo del vehículo.

 

Mientras se seca buscamos imágenes de motores de Mini porque la reproducción de la maqueta impide que la guía gire y pivote libremente. 
Lo que he encontrado es lo siguiente:

De todas ellas elijo la mecánica más modesta porque tiene mejor definición.

Escalo la imagen, imprimo, corto dejando una porción en los laterales .......

......... y la presento en el vano motor de la maqueta y pego con Patex Extrem o similar.  

 ....... bueno, queda aparente, poco peso y tapa lo que debe tapar.

Pues, hasta aquí ha sido todo, a falta de disponer las figuras con baquet de un piloto y copiloto el debut de este vehículo emblemático será el mes próximo en El Campello.
Antes del debut deberé de realñizar todas las pruebas dinámicas para ajustar este chasis y emular a Rauno Aaltonen - Henry Liddon pilotando una réplica a escala del ganador de Montecarlo de 1967.

Este trabajo va dedicado a la gesta de una marca que resolvió con maestría las limitaciones de un tamaño pequeño que hizo grande la historia del automovilismo.

 

También facilitar, mediante esta tutoría, el trabajo a todo aquél que tenga en mente realizar algo parecido.

 

 

 

Bueno pues, de una caja de perfume me hago de forma chapucera, en algún sitio hay que guardar esta joya, fotocopia de la maqueta y pego encima y dentro en la tapa de la caja expositora la imagen del vehículo ........

........ forrando la base con terciopelo verde inglés, ¡qué ostentoso! y acondicionando a la derecha el vehículo de Slot y reservando el espacio para presentar todo el interior completo de la maqueta de Tamiya.

Una vez realizada la parte de taller antes de irnos al circuito de pruebas tomamos los pesos del Mini Cooper que hemos montado para la ocasión.
 El vehículo en orden de marcha se queda en 127,9 gr. con la baca puesta ya que todavía no dispongo de la figura del piloto y copiloto.

Sin los seis gramos y pico de la baca tenemos que añadir unos 4 gr. del peso de los ocupantes más los backets, por ello todas las pruebas dinámicas las realizaré con la baca puesta.

 El peso de la carrocería es de 39,4 gr. un tanto elevado por usar el kit de luces de dos baterías de Kelving light; cualquier otro kit de luces más moderno será más efectivo.

 El chasis pesa 84 gr. y sitio para colocar lastre está limitado por lo reducido de todo el conjunto.

 El reparto de peso en orden de la marcha sin la baca es de 51,7 gr. para el eje delantero y 69,5 gr. para el eje trasero. el reparto de peso ideal sería 30/70, aunque en un vehículo tan corto entre guía y eje trasero va a ser difícil conseguirlo.

Según reglamento la atracción máxima magnética es de -12 ums y para ello busco en la caja de los imanes, imán/es que cumpla las especificaciones del reglamento.

En lugar de uno va a ser dos de origen Gran Prix Legends de Cartrix.

 Los dispongo de manera que cumpla la medida reglamentaria.

La atracción real a pista se quedan en -4,8 gr. ums por la altura de los neumáticos.

 ¡EEEEEHHHHHHH! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ESTO ES ILEGAL!!!!!!!!!!!!! NO SE PERMITEN MÁS IMANES QUE LOS DEL PROPIO MOTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haber, haber, haber no nos rasguemos las vestiduras que hay mucho imán por ahí en los Parques cerrados, ¡eso sí! dentro del motor y esta reproducción lleva un motor delantero de papel y el motor elegido no tiene nada de atracción magnética y necesito una orientación para saber el comportamiento que debe tener con -12 gr. ums. ¡Ala Compañeros, a coser las vestiduras!

Sin ayuda magnética este vehículo tiene tendencia a levantar pata y croqueta al canto. Esta carrocería merece una dieta de adelgazamiento y sobretodo el grosor de los "cristales" que es considerable.
Pero, pero, el reglamento no lo permite en esta categoría.

 El coche tiene buena aceleración, el paso por curva, es aceptable, aunque las curvas interiores cabecea en exceso y ¡¡TRAAASSSS! levanta pata y fuera. La ayuda magnética soluciona en gran medida esta característica, aunque es una seguridad falsa (magnética).
La ligera basculación libre del eje delantero manteniendo los cojinetes originales de 3 mm no favorece en nada el apoyo del eje delantero y tomamos la determinación de realizar lo mismo que hicimos en el eje trasero para tener controlándola la basculación del eje delantero, para ello adaptamos, a igual que hicimos con el eje trasero,(ver paso a paso)  unos cojinetes Víctor de Sloting plus ......

....... y de esta forma, ya podemos controlar la dureza de suspensión del eje rígido delantero.

 

 Debemos tener en cuenta, antes de proceder al pegado de los cojinetes que los neumáticos del eje delantero deben tocar ligeramente la plantilla.

Esta transformación mejora enormemente en las curvas cerradas y la suspensión delantera ya trabaja a mi gusto; de todas formas queda mucho trabajo de puesta a punto a pie de pista para ir evolucionando esta maravilla.
Con -12 ums de atracción magnética el comportamiento del coche mejora ostensiblemente y esta va a ser la base de puesta a punto para conseguir una estabilidad adecuada para este Mini Cooper.
Debemos conseguir estos gramos en lastre lo más bajo posible del centro de gravedad para seguir siendo competitivos con un motor que no va ayudar, pues, el magnetismo de estos motores es cero.
Lo primero que vamos a hacer es lastrar allá donde podamos ...... incidiendo sobretodo por detrás del eje trasero para incentivar el derrape del eje trasero para hacer más segura la entrada en curva rápida y pasar por las curvas interiores con mayor soltura.
Lo primero sustituyo el motor de Pro Slot por el SH Pro de Cartrix por tener un consumo muy inferior, aunque menos par, aunque el motor de Cartrix va muy bien a tan sólo 12 voltios y a pesar de las 30.000 revoluciones se hace muy llevadero; la atracción magnética, ya sabemos: CERO.

Para ello mediante una plantilla realizada con papel vamos cortando "chapa" de plomo a la medida; tal como se puede comprobar en la siguiente imagen.

12,9 gr. creo que va a ser suficiente; sino tendremos que lastrar un tanto más alto del centro de gravedad. Todo el lastre intentaremos que vaya lo más bajo posible y en el chasis.
He probado lastrar en la parte baja de la carrocería y las inercias de la misma no aportan mejora alguna.
Es importante numerar los lastres de diferentes medidas para ir colocándolos en el mismo orden ya que a medida que sobre ponemos "chapa" la forma varía para adaptarla alrededor de la carcasa del motor.

Para "ocupar" el mínimo espacio entre las láminas de plomo y poder desmontar todo el lastre en caso necesario lo pego con cola blanca ..... en la base del chasis ......

..... y en cada una de las "capas" de lastre ......

 ..... dos .......

....... tres ....... y ya estamos a nivel del soporte del eje trasero .......

 ....... el cuatro lo insertamos por detrás del chasis ........

 ....... y el último evitando tocar el eje trasero ......

........ y lo más cerca posible del la carcasa del motor.

Ahora nos vamos a la parte media del chasis ...... en ella encontramos un tornillo corredera para endurecer/ablandar la suspensión delantera.......

 

....... atrasado, más blanda ........

....... adelante, suspensión delantera más dura.

Para insertar el lastre es necesario retrasar el tornillo corredera a tope y, una vez colocado el lastre, regularlo a gusto de cada uno .......

........ a mí, personalmente, me gusta atacar la curva con decisión y por ello necesito el mayor apoyo delantero para provocar el derrape trasero, por ello la posición con mayor dureza es delante.

El siguiente lastre va en la parte delantera y en el espacio que queda libre debajo o detrás del eje delantero ......

...... lo pegamos con un poco de pasta azul de oficina por si tenemos que desmontar ......

...... lo importante es que no impida el libre rodar del eje.

Una vez realizadas todos estas mejoras nos vamos, de nuevo, al circuito.
Para la prueba dinámica el peso de la baca y lugar de la misma no es el más apropiado, aunque, si conseguimos una estabilidad aceptable tendré solucionado el tema cuando los ocupantes del habitáculo estén donde deben estar.

El rodar es muy seguro y compacto, ese "culo" se mueve con soltura .......

...... las curvas rápidas pasan con un agarre excepcional gracias a los neumáticos de Mitoos .......

...... a medida que pasan las vueltas el calor de la goma incide directamente en un mejor agarre que en este caso no es tan necesario, ya que interesa que el eje trasero derrape lo justo para evitar la voltereta.

Pruebo con suspensión blanda y no hay mejora, sigo con la dura porque va mejor y desmonto el muelle y lo alargo para que haga mayor presión y parece que el tema mejora.

El peso total de todo el conjunto se nota, aunque a tan sólo 12 voltios reales este motor de Cartrix mueve con soltura una transmisión de 8 dientes metálico y una corona de duraluminio de 36, a pesar de ser en exceso ruidosa.

Cambio el piñón de metal por uno de material plástico y el silencio aparece; no sé lo que va a durar este piñón, pero; ¡se agradece tanto no oír el desagradable roce de dos partes metálicas!

Creo que ya sólo falta meterlo en carrera.

Bueno pues, os comento cómo ha quedado listo y afinado para entrar en competición.
Peso del chasis con el lastre 92,1 gr.

Reparto de peso del chasis eje delantero eje trasero: 35,1 gr. eje delantero 57 gr. eje trasero.

Reparto de peso del vehículo: 56,5 gr. eje delantero, 80,1 gr. eje trasero.

Peso total del vehículo: 136,8 gr.

El debut será en Valencia el 4 de Noviembre; ya os contaré.

Salut Jordi